文字：葉文欽、圖片提供：shutterstock

從小到大，臺灣人的餐桌上總少不了魚類，然而除了作為盤中佳餚，這些魚兒背後還可能跟我們有著千絲萬縷的因緣，其中關乎的不僅包括臺灣過去的歷史、文化、語言，甚至跟族群、移民、統治者也有關係。凡此種種，都是饒富趣味的臺灣歷史切面，本期我們特別採訪臺灣海洋與歷史專家戴寶村教授，透過他的介紹，帶領大家從「臺灣魚」的視角來看不一樣的臺灣歷史，也讓大家更加理解盤中海味中隱藏的那些年、那些事。



飛魚
飛魚是臺灣東部最具代表性的魚種之一，對蘭嶼的達悟族人而言更是不可或缺。傳統的達悟文化會依照飛魚的汛期來區分時節，每年3月前後，當飛魚隨著黑潮來到蘭嶼，達悟人會舉辦飛魚祭典，接下來幾個月開始捕飛魚，包括獨特的「火漁」方式，也就是在晚上以火炬照明吸引魚群。與漢人不同的是，達悟人對於飛魚與自然充滿尊重，因此絕不濫捕，不同種類的飛魚捕撈比例也須均衡，甚至在飛魚祭的期間內都要求族人必須謹言慎行等。對達悟人來說，飛魚不只是一種食物，更與他們的文化血脈緊緊相繫，而且流傳至今。

烏魚
烏魚是臺灣沿海最有名的洄游魚類之一，眾所周知臺灣烏魚子的品質與價值都相當高，幾百年來被視為海味珍品，然而很少人知道，烏魚乃是中國沿海居民移居臺灣背後的重要推手！東南沿海的漁民很早就已經知道烏魚的洄游特性，毎年的汛期都會到臺灣海峽捕魚，雖然臺灣海峽自古被稱為黑水溝，橫渡時相當危險，但史料記載在宋、明以來，漁民還是因為捕撈烏魚開始認識臺灣陸地，許多臺灣舊地名包括雞籠、北港、大員、打狗等，都跟當年漁民命名有關。也因為這樣的瞭解，讓明代後期海上貿易興起後，漢人開始大量移居臺灣，因此在研究中國東南沿海的漁業史與臺灣的海洋史時，烏魚扮演了相當重要的角色，戴寶村教授笑說，烏魚可謂是「漢人移民的領頭魚」。

虱目魚
許多人都聽過鄭成功跟虱目魚的故事，包括他用泉州話問百姓「這是什麼魚」竟然就讓「什麼魚」成為了虱目魚的名稱。其實根據專家考證，「虱目」應該是原住民語言的音譯，包括在《臺灣通史》中都有「臺南沿海事以蓄魚為業，其魚為麻薩末，番語也。」的記載。據說，在西拉雅族語言中虱目指的是「眼睛」，早在漢人來到之前，原住民就已經知道這個南島魚種的美味，漢人從原住民那裡習得了虱目魚的名稱與吃法，接著又加以發揚光大，不但從清代就已經開始有人養殖，而且吃法五花八門，乃至建造出一個養殖王國，深究虱目魚之後才會發現其有著深厚的歷史與文化底蘊。

旗魚、鰹魚
臺灣的漁業資源雖然豐富，但並非所有的魚種都有捕撈價值，有些直到近代才有相應的技術。旗魚是海洋食物鏈裡的上層掠食者，體積大且速度快，須得以標槍才能捕獲，因此早年臺灣人平常並不太有吃旗魚的機會與習慣。直到日治時期捕捉旗魚的技術傳入臺灣，並且引入生魚片吃法，才讓旗魚出現在臺灣人的餐桌上。另一個有類似情況的是鰹魚，由於血水中帶有澀味，因此不受青睞，然而在經過加工製成魚乾後，就是日本飲食文化中非常重要的柴魚，在日治時代之後逐漸成為臺灣的經濟魚種。這樣的典故說明透過日本人，我們才認識了旗魚與鰹魚的價值，並成為今日飲食文化中的一部分。

 


【INFO】
專訪對象戴寶村老師之介紹
政治大學臺灣史研究所教授，專長為臺灣史與臺灣海洋史，主要研究範圍涵蓋清代、日治、戰後的臺灣，不僅興趣廣泛且議題多元。從小在海邊長大，對於海洋與漁業多所關注，除期刊論文外，另著有《台灣的海洋歷史文化》等書。